The Saguenay--St. Lawrence Marine Park / Le Parc Marin Saguenay--Saint-Laurent

The Saguenay--St. Lawrence Marine Park

After a few days of work on the roads of Quebec, between Tadoussac, Quebec City, and Rimouski, I’m returning to my cockleshell. While waiting for better weather conditions before crossing the River towards the south, I take some time to gather information and get to know better the region's realities, so that I may become a better ambassador for the St. Lawrence! On this morning of Friday 22, I got the opportunity to learn more about the Saguenay--St. Lawrence Marine Park thanks to its manager, Dominique Gobeil.

The Saguenay--St. Lawrence Marine Park is one of the first marine protected areas in Canada. Atypically, this National Park is devoid of access booths as one might find at Banff National Park or Mont Tremblant Park. The boundaries of the Saguenay--St. Lawrence Marine Park are themselves invisible to the naked eye, often unknown by the general public as they appear only on brochures, marine charts, and legal documents. Here you won’t find anybody attired in a Crocodile Hunter style shirt to greet and inform you about the regulations, the fauna, the ecosystems... The Marine Park was inaugurated in 1998 and its mission is to raise the level of protection provided to its ecosystems and thus better preserve them, by promoting educational and recreational activities, as well as scientific research[1].

The Marine Park is enormous – it includes the upper estuary, the maritime estuary, and the Saguenay Fjord, from Gros cap à l’Aigle to Les Escoumins on the north shore of the St. Lawrence, including some islands such as Île aux Lièvres, Île Blanche, and Île Rouge. The Park extends also to the farthest reaches of the Saguenay Fjord, that is right up to the headwaters of the Saguenay River. Our national park is a world reserve. It is home to a number of whale species: minke whales, humpback whales, fin whales, blue whales, and belugas. One will find also several seals and porpoises, and more than 79 species of fish have been recorded in its waters. Sperm whales, Atlantic white-sided dolphins, hooded seals, pilot whales, and killer whales have also been observed. Renowned for its ecological diversity, the marine park is visited each year by more than a million tourists. In order to preserve this ecological and historical heritage, regulations have been put in place to protect these species and their habitat.

To complete my impromptu learning experience, Dominique offered me a frozen delight: dressed as a frog, wearing a diver’s mask and snorkel, I got the opportunity to dive right in the St. Lawrence River's belly and thus discover a colourful and surprising underwater paradise. Thanks for the fun dip!

There is also nine marinas within the Park, the Tadoussac Marina, is where my little Peta has generously been in safekeeping for more than a week. According to me, the Tadoussac Marina acts basically as the focal point of all this river energy. I have great memories of the joie de vivre displayed by Maryline and Ingrid at the restaurant and marina. So here I am waiting for good weather, to be able to leave behind the jetty and make for the southern islands of the St. Lawrence. My next navigation will be on Sunday, with my friend Alex and I aboard Peta. Alexandre Neault, he’s crazy… a bit like me, I guess… I’ve told you about Alex, have I not? …To be continued...

[1] Source: Visitors’ Guide 2011, Saguenay--St. Lawrence Marine Park

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Après quelques jours de travail sur les routes du Québec entre Tadoussac, Québec et Rimouski, je reviens vers ma coquille de noix. En attendant les meilleures conditions météos avant de traverser vers le sud, j’en profite pour faire un plein d’information et en connaitre davantage sur les réalités de la région ce qui me permettra de devenir une meilleure ambassadrice du Saint-Laurent! Ce vendredi 22, je me réveille avec une foule de questions en tête, après mes nombreuses entrevues de cette semaine, ce matin, c’est à mon tour de jouer les journalistes. Assise devant Dominique Gobeil, gestionnaire du Parc Marin Saguenay—Saint-Laurent, j’ai l’occasion d’apprendre.

Le Parc Marin Saguenay—Saint-Laurent est l’une des premières aires marines protégées au Canada. Atypique, ce Parc National n’arbore pas de guérites tel qu’on pourrait en trouver au Parc National de Banff ou au Parc du Mont Tremblant où on nous voit remettre une importante paperasse expliquant noir sur blanc pourquoi ne pas nourrir nos amis ratons ou comment ne pas attirer un ours en rut avec l’odeur de notre tube de pâte à dents. Les limites du Parc Marin Saguenay—Saint-Laurent sont quant à elles, invisibles à l’œil nu, souvent inconnues du public bien que délimitées que sur les dépliants, cartes marines et documents légaux. Ici, personne en chemise d’explorateur à la Crocodile Hunter pour nous accueillir et nous informer sur les règlements, la faune, les écosystèmes… Le défi du parc marin se pose; atteindre ses usagers par les intervenants du milieu et les ressources en place. Inauguré en 1998, le parc marin a pour mission de rehausser le niveau de protection de ses écosystèmes aux fins de conservation en favorisant les activités éducatives, récréatives et la recherche scientifique[1]. Le parc communique avec tous les acteurs du milieu pour contribuer à la sauvegarde et au maintien de l’équilibre de ses écosystèmes, plaque tournante de l’économie de la région.  

Le parc marin est énorme et exclusivement constitué d’eau. Il comprend les secteurs de l’estuaire moyen, de l’estuaire maritime et du fjord du Saguenay, de Gros Cap à l’Aigle aux Escoumins sur la rive nord du Fleuve incluant certaines Îles tel que l’Île au lièvre, l’Île Blanche et l’Île Rouge. Le parc s’étend aussi jusqu’aux confins du Fjord du Saguenay c'est-à-dire jusqu’au tout début de la Rivière Saguenay. Notre parc national est une réserve mondiale, il abrite plus d’une espèce de baleine; petit rorqual, baleine à bosse, rorqual commun, baleine bleue et béluga. S’y cachent aussi plusieurs phoques, marsouins et plus de 79 espèces de poissons y ont été répertoriés. Des cachalots, dauphins à flancs blancs, phoques à capuchon, globicéphales et épaulards y ont été observés. Reconnu pour sa diversité écologique, le parc marin est visité chaque année par plus d’un million de touristes tentant d’apercevoir, de leurs jumelles et sous leurs imperméables humides, un rorqual surgissant des eaux du Saint-Laurent. Afin de préserver ce patrimoine écologique et historique, un  règlement a été élaboré afin de protéger ces espèces et leur habitat. Le gros bon sens, c’est le principe de précaution; sans savoir et connaître l’impact de nos gestes sur les mammifères marin, on s’abstient. 

Le parc marin, c’est aussi des centres d’interprétation et d’observation, des sentiers, des excusions en kayak et le Centre de découverte du milieu marin, site de plongée reconnu. Pour parfaire ma journée d’apprentissage improvisée, Dominique m’offre une découverte glacée; habillée en grenouille, munie d’un masque et tuba, j’ai la chance de plonger dans le ventre du Saint-Laurent et d’y découvrir un paradis sous-marin coloré et surprenant. Merci pour la saucette!

Dans tout ce parc là, il y a aussi neuf marinas. Celle de Tadoussac héberge ma petite Peta où elle attend son départ depuis plus d'une semaine. Selon moi Tadoussac s’apparente un peu comme la plaque tournante de toute cette énergie fluviale. Je conserve de merveilleux souvenirs de la joie de vivre de Maryline et Ingrid du restaurant et de la marina. D’ici, j’attends la météo favorable afin de quitter le ponton et rejoindre les Îles au sud du Fleuve. Ma prochaine navigation aura lieu dimanche avec à bord de Peta, mon ami Alex et moi. Alexandre Neault, c’est un fou… un peu comme moi… je vous ai déjà parlé d’Alex? … à suivre...

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[1] Source : Guide de visite 2011, Parc marin du Saguenay Saint-Laurent

Maritime Estuary / Estuaire maritime

Maritime Estuary

Yesterday before saying goodbye, Pierre Lemire from Sebka, told me that “right after passing Île Brûlée, keep an eye out as you'll see many belugas - they gather where the waters are deep, as here."

Four in the morning, time to get going. I’ve learned to finish before going to bed all preparations required to take off in the morning. I wake up and am not even close to showing the warrior’s relentless determination, I'm discouraged before my eyes are even open – only my inner dialogue chases away the evil spirits. Between two destinations, sleep has quickly become incidental, but my boat is ready – this is mandatory. On that morning, everything was calm – a mirror-like sea was greeting us. As I was rowing, I kept gazing aft, eventually to see Kamouraska appear on the horizon, illuminated by the sun. Christian, who was still following me in his kayak, warned me to ready my cameras. As soon as we rounded the south-east corner of Île Brûlée, barely 15 feet beyond actually, a white beluga breached the surface and just beside it a café au lait youngster came up also. They slowly came nearer.

What a great welcome to the maritime world. About 14 belugas all told, observed for 45 minutes.

At the level of Kamouraska, the St. Lawrence widens – I had been in the upper estuary since Île d’Orléans. Rivière-du-Loup marks the start of the maritime estuary. Seawater and freshwater intermingle in the depths of the River. This would appear to explain why choppy waters are more frequent in the Banc des Anglais and Traverse Saint-Roch; the latter seems to be the last deep area of the River on the south side before going in a westward direction. This choppiness makes for harder navigation – it is easy to lose control of a boat, especially one as slow and hard to manoeuvre as a one-ton seagoing rowboat, for instance. Ironically, on marine charts, the small waves that represent this condition seem rather innocuous.

Between Île d’Orléans and Kamouraska, the waters mix in the deep. Right at the beginning of the Laurentian Channel, the water takes on a greenish cast, which is evidence of phytoplankton. The Laurentian Channel is a submarine valley that can reach a depth of more than 350 metres. The middle trough allows ingress of the ocean right up to here and lets the area’s water acquire characteristics that are much more typical of seawater, with the abundant food sources that these movements bring: phytoplankton, shrimp, squid, krill, herring, and sand eel…

At Tadoussac’s level, the waters are often difficult to navigate since freshwater from the Saguenay River that enters the fjord, freshwater from the St. Lawrence River, and saltwater from the sea that comes up to here, all come together in this area.

After six hours of rowing in calm waters, Rivière-du-Loup’s marina beckoned. Being somewhat late because of my pleasant encounter with those nice northern whales, I had to deal with the riptide during the last hour. Using all the strength I had, I was progressing at a speed of 1.2 knots over ground - low tide precluded getting the services of an escort or a tow to reach the jetty. Resourceful as ever, Christian came up with some innovative ideas once again: “I could tow you!”

Why not… “So here we have Mylène Paquette heading for Rivière-du-Loup in her 7-metre seagoing rowboat being towed ashore by none other than her hero, Christian Morneault, the guy who came aboard her boat to take her place rowing between Saint-Jean-Port-Joli and Kamouraska... Mylène is clearly out of energy, as we see them picking up speed thanks to the stout-hearted Christian who is pulling her heavy craft using a piece of rope and his kayak... What a guy! Their speed has now reached 2.5 knots!”

In less than an hour, we have reached the marina’s breakwaters. Without Christian's help, I would have once again had to drop anchor, wait, get in late, and need the help of a motorboat to come in.

Christian, are you available till Gaspé? ;)

Estuaire Maritime

La veille, avant de me dire au revoir, Pierre Lemire de la Sebka me mentionnait; « tout de suite après l’Île Brûlée, ouvre l’œil, tu verras beaucoup de bélugas, ils se tiennent là où c’est creux comme ici » en me désignant un des endroits les plus profonds sur mon plan de route. 

Quatre heures am sonnaient le départ. J’ai appris à être prête à partir avant même d’aller au lit la veille. Mes levers ressemblent à ceux sur l’Atlantique en 2010, je me réveille bien loin d’avoir l’implacable détermination du guerrier, découragée avant même d’ouvrir les yeux, seul mon langage intérieur chasse les mauvais esprits. Je me tire toujours difficilement du lit. Entre deux destinations, dormir est rapidement devenu accessoire mais mon bateau paré; obligatoire. 

Ce matin là, tout était calme, une mer d’huile nous accueillait. En ramant, le regard toujours tourné vers l’arrière du bateau, j’ai vu Kamouraska se lever, idem pour le soleil. Christian qui m’accompagnait toujours sur son kayak me dit de tenir prête ma caméra… ou plutôt, mes caméras. Aussitôt tourné le coin sud est de l’Île Brûlée, j’entendais Christian me dire « Juste derrière toi, Mylène! » à peine 15 pieds plus loin, un dodu blanc sortait de l’eau et tout près de lui un tout petit couleur café au lait. Ils m’approchaient, lentement. 

Quel bel accueil dans le monde maritime. Au total environ 14 bélugas, j’ai cumulé 45 minutes d’observation ou plutôt 45 minutes de retard sur ma navigation… 

À partir de Kamouraska, le Fleuve s’élargit, j’étais dans l’estuaire moyen depuis l’Île d’Orléans, Rivière-du-Loup marque le début de l’estuaire maritime. L’eau de mer et l’eau douce se rencontrent dans les profondeurs du Fleuve, les eaux se mélangent  en surface à partir de Tadoussac et plus en profondeur jusqu’à l’Île d’Orléans. Ça semble expliquer le pourquoi des clapotis plus présents sur le banc des Anglais et sur la traverse Saint-Roch qui semble être le dernier endroit profond du Fleuve, sur le côté sud, avant de faire chemin vers l’ouest. Le clapotis ou le clapot est une surface d’eau plus difficile à naviguer, on perd facilement la maîtrise ou la direction d’une embarcation, surtout aussi lente et si peu manœuvrable, qu'une  une embarcation à rame océanique d’une tonne, par exemple! L’eau se choque et les vagues s’entrecroisent sans suivre un modèle ou un "pattern" particulier, sans répétitions, espacements ou déplacements réguliers. L’eau monte et descends, se déplace plus ou moins rapidement et frappe violement. On entend même le son d’une rivière quand on approche une zone de clapotis. Ironiquement, sur une carte maritime, les petites vagues les représentants semblent plutôt inoffensives. 

De l’Île d’Orléans à Kamouraska, l’eau se mélange en profondeur. Dès le début du chenal Laurentien, l’eau verdit, preuve de présence de phytoplancton. Le chenal Laurentien est une vallée sous-marine pouvant atteindre une profondeur de plus de 350 mètres. Le creux du milieu permet à l’océan de se jeter jusqu’ici et permet à l’eau d’ici d’acquérir des caractéristiques vraiment plus marines avec l’abondance de nutriments que ces déplacements apportent; phytoplanctons, crevettes, calmars, krill, harengs et lançons... Comme le dit Sonia Giroux du ROMM (Réseau d'observation de mammifères marins), « La mer vient se jeter littéralement à nos pieds, en face de chez nous, à Rivière-du-Loup. » 

En face de Tadoussac, les eaux sont souvent difficiles à la navigation, là où se rencontrent les eaux douces qui descendent le Saguenay et qui entrent dans le fjord, l’eau douce qui coule du Fleuve et l’eau salée de la mer qui monte jusqu’ici. 

Après six heures de rame en eau calme, la marina de Rivière-du-Loup m’attendait. Le traversier Trans St-Laurent me croisait quelques fois et sur sa route, il indiquait à la marina ma vitesse, mon allure et la distance qu’il me restait avant d’arriver sur les pontons. Accusant du retard à cause de mes belles baleines nordiques, j’ai du composer avec le contre courant dans la dernière heure. De toutes mes forces, j’avançais à 1,2 nœud au-dessus du sol, la basse mer retenait les services d’une escorte ou d’une remorque aux pontons. Encore 45 minutes avant d’avoir droit à une visite d’embarcation moderne à moteur. Toujours pleins de ressources, Christian me suggère encore des idées novatrices: « Je peux te remorquer moi! » 

Ben oui... « Alors ici nous avons Mylène Paquette en direction de Rivière-du-Loup, sur son embarcation à rame océanique de 7 mètres, remorquée par nul autre que son héros Christian Morneault, celui qui est entré dans son bateau pour ramer à sa place entre St-Jean-Port-Joli et Kamouraska… décidément Mylène manque d’énergie, nous les voyons ici, prendre de la vitesse grâce à ce Christian bien vaillant qui tire sa lourde embarcation à l’aide d’une corde et d’un kayak, quel homme! Leur vitesse atteint maintenant 2,5 nœuds! »

En moins d’une heure, on a atteint les brises lames de la marina, sans Christian, encore une fois, j’aurais du mettre l’ancre, attendre, arriver en retard et avoir besoin d’un bateau moteur pour entrer.

Christian, t’es disponible jusqu’à Gaspé? ;)

la belle traverse St-Roch

The Beautiful Traverse Saint-Roch

After examining the marine charts with my hosts (who live on Bocage Street in Saint-Jean-Port-Joli), I was really looking forward to the sailing down the Traverse Saint-Roch, planned for the following night. By mutual agreement, Christian and I decided to launch out at 2 o'clock in the morning so that we might benefit from the highest tide and thus proceed to the Traverse in order to take advantage of a current that could reach close to eight knots, as noted by the wise. So my last evening in my best-loved village ended with a quick supper at my Bocage Street abode, to allow us to catch a few winks before our nocturnal navigation. The alarm clock woke me up at midnight and I joined Peta and Christian on the jetty. With Christian on his kayak and me on Peta, we went forth in the pitch black night.

 As soon as I left behind the marina’s breakwater, I could hear the waves, irregular, large and well-defined, either skimming the hull or breaking at my level – at the same time, I could glimpse their crests, a good indication of the wind's intensity. As we left the marina, our goal was to get to the channel as fast as possible and thus benefit from a quick descent towards the Traverse… After an hour of efforts to get into the channel, at a speed of only two knots, I was already exhausted. After three hours, we finally reached what seemed to be the Traverse and could get an idea of its speed, more or less in vain, as our speed never exceeded 5.5 knots – nothing to write home about.

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As the sun came up, a thick fog covered the sea and obliterated our whole environment. Realizing that the current's speed was less than hoped for, we unfortunately noticed that we were being shifted towards the northern channel, on the shoals called “haut fond des Anglais”. From our new position, we could discern a new objective: get out of the shoals and set a south-east course to return to the Traverse Saint-Roch. Little by little, we abandoned our game plan to focus on the essential, i.e. get out of there as fast as possible. Staying safe was becoming the priority as far as I was concerned, while remaining manoeuvrable was truly a challenge. Suddenly, the weather sharply changed – we encountered all the ingredients that lead to a complete loss of sense of direction: choppiness and fog. All I could see was my GPS's screen and my compass, both of which couldn't seem to agree on the headings they provided, as well as my speed indicator which was telling me that I was moving at 1.3 knots over the bottom and more than more 2.5 knots through the water. “Hum… that's because... that means... I think we're going backwards, Christian. This has been going on for two minutes now.” As it was, I was having a hard time thinking straight – this was the first time in my life that fog was swamping me. I was sometimes losing sight of Christian. When I heard foghorns, which signalled other boats, I was trying in vain to figure out where the sound came from… I was reassured by the fact that freighters were indeed using the northern channel… “Indeed, we’re very near the northern channel, we’re almost in it!”

I was disoriented because I was exhausted, and was exhausted because I hadn't eaten anything in close to five hours. I had badly mismanaged my energy levels because I was constantly playing at being the carrot dangling on the end of the stick; Traverse Saint-Roch was always quite close... just a few more minutes... and once in it, I could start eating.

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After finally moving out of the choppy waters, Christian told me that he felt disoriented and he was right. When he told me that as long as I didn’t feel confused, everything would be all right… It was more than obvious that I had been indeed confused for the last 45 minutes… I even caught myself wondering about the sun: “Will the sun come up in that direction?”

Later in the morning, we would concoct our plan B: go south towards Pointe-aux-Orignaux, find the best spot to drop anchor, enjoy some R&R, and wait for favourable currents to be able to move forward again. As I was exhausted, Christian suggested a good solution: I wasn't rowing very fast anymore, much less efficiently – he offered to come aboard, tow his kayak, row Peta, and thus progress more quickly. When I dove into my bed, I had the feeling that Christmas had come early in Christian's mind; he was all smiles as he set out to row for two consecutive hours. I was totally washed out – after 45 minutes on the phone, I finally slept. Around 2 o’clock in the afternoon, the rising current had already carried us four nautical miles upstream. We then dropped anchor to wait for the next tide, as it would allow us to dock at Kamouraska.

When slack tide came around, we decided to start rowing again. Just as the anchor had been raised, the sky turned grey and left us in a not very reassuring universe. All through the morning, weather warnings were being broadcasted on the VHF radio, from Anticosti Island to Montréal. A few minutes after the sky darkened, rain started falling, the wind freshened, and the sea was sweeping over Peta’s hull. Waves were becoming larger and larger. We once more dropped anchor and we repaired to the shelter of the cabin. We were able to get back to rowing around 3 pm and propel our craft in the direction of Île aux Corneilles.

Two hours were necessary to get near Kamouraska – only two nautical miles to go. We had to drop anchor once more to let the sea move in again and provide us with enough water to let us reach the service jetty, in Kamouraska’s harbour.

At nine in the evening, I was able to raise the anchor, as Christian in his kayak was providing depth soundings in front of me, so that I might avoid the rocks and get to my destination. Two hours later, at 11:15 pm, I finally could grasp Sylvain’s hand – he was waiting for me on the shore, after driving from Lévis to come and meet me. Having spoken to him on the phone during a good part of the day, I was happy to finally see him in the flesh! ;)

My mistake was that I started too early from St-Jean-Port-Joli – after poring over the Atlas of Tidal Currents, I figured that if I had headed out just one hour later, I would have benefited from a stronger current, moved smartly towards Traverse St-Roch, and arrived six hours later in Kamouraska, all during the same tide.

Since I know by heart the Atlas, I hope that I chose wisely in deciding to start off around five in the morning to reach Rivière-du-Loup… To be continued.  

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Après avoir observé les cartes marines avec ma petite famille d’accueil de la rue du Bocage à St-Jean Port Joli, j’anticipais avec excitation de descendre la traverse Saint-Roch prévue durant la nuit suivante. D’un commun accord, Christian et moi, avons convenu partir à 2h du matin pour nous permettre de profiter de la plus haute des marées et progresser vers la traverse pour profiter d’une vitesse, tel qu’en témoignent les érudits, pouvant avoisiner les 8 nœuds. Alors ma dernière soirée dans mon village coup de coeur s’est clos par un bref souper sur la rue du Bocage afin de me permettre de trouver un peu de sommeil avant notre navigation de nuit. À minuit le cadran me tirait du confort pour aller rejoindre ma Peta et Christian sur les pontons. Christian sur son kayak, moi sur Peta, nous sommes avancés dans le noir absolu de la nuit.

Aussitôt sortie du brise lame de la marina, j’entendais les vagues friser sur la coque ou encore se fracasser sur elles mêmes à ma hauteur, au même moment, je pouvais apercevoir leurs crêtes apparaître et témoigner de la puissance du vent, irrégulières, grosses et formées. En quittant la marina, notre objectif était de rejoindre le chenal au plus vite et profiter d’une descente rapide vers la traverse… Après une heure à travailler pour rejoindre le chenal à une vitesse de seulement deux nœuds, j’étais déjà épuisée. Après trois heures, nous sommes enfin arrivés sur ce qui semblait être la traverse et nous avons pu avoir un bref aperçu de sa vitesse, mais en vain, rien de vertigineux, notre vitesse a atteignait maximum 5.5 nœuds. 

Depuis le soleil levé, un épais brouillard couvrait la mer et tout notre environnement. Réalisant que la vitesse du courant était moindre que prévu, nous avons malheureusement réalisé qu’on était déporté vers le chenal du nord, sur le haut fond des anglais. Depuis notre nouvelle position, un nouvel objectif se dessinait; sortir du banc des anglais, faire cap au sud-est pour retourner sur la traverse. Peu à peu, nous avons abandonné notre plan de match pour nous concentrer sur l’essentiel et sortir d’ici au plus vite. Rester en sécurité devenait une priorité, pour ma part, rester manœuvrable relevait du défi. Tout à coup, l’atmosphère a changé brutalement, nous avons rencontré les ingrédients de la recette parfaite pour perdre l’orientation : clapotis et brouillard. Tout ce que j’apercevais était l’écran de mon gps et mon compas qui ne s’entendaient pas pour me donner les mêmes directions et mon indicateur de vitesse qui me tourmentait présentait un déplacement au dessus du sol 1,3 nœuds et une vitesse de déplacement sur l’eau : plus de 2,5. « Heuu.. c’est que, c’est parce que … je pense qu’on recule Christian.  Ca fait comme deux minutes que c’est comme ca. » Dans la situation ou j’étais, j’avais peine à réfléchir, c’était la première fois de ma vie que le brouillard m’envahissait, je perdais parfois de vue Christian Quand j’entendais des cornes de brume, indiquant d’autres embarcations, je cherchais en vain, d’où les sons provenaient…. Je me rassurais en me disant que les cargos empruntaient justement le chenal nord… « Justement, on est très proche du chenal nord, on est presque dessus! ».

Désorientée parce qu’épuisée et épuisée parce que je n’avais rien avalé depuis presque 5 heures. J’avais mal géré mon niveau d’énergie parce que j’étais toujours en situation de carotte au bout du bâton; la traverse Saint-Roch était toujours tout près, dans quelques minutes… et une fois sur la traverse, je pourrais manger.

Après être enfin sorti du clapotis, Christian m’a dit qu’il me sentait désorientée et il avait raison. Quand il m’a dit que tant que je n’étais pas confuse, tout irait bien… il va sans dire que je l’avais été  depuis les dernières 45 minutes… je me suis même surprise en train de me poser des questions par rapport au soleil : « Est-ce que le soleil se lève par là? »

Plus tard en avant-midi, on élaborait notre plan B : se diriger vers le sud vers la Pointe aux Orignaux, trouver le milieu idéal pour jeter l’ancre, se reposer et attendre les courants favorables pour continuer notre progression. Comme j’étais épuisée, Christian m’a suggéré une bonne idée; je ne ramais plus très vite, beaucoup moins efficace, il me propose de monter à bord, remorquer son kayak, ramer Peta et faire une belle progression rapide. Quand j’ai plongé mon corps sur la couchette, j’avais l’impression que c’était noël dans la tête de Christian, tout sourire, il s’est installé pour 2 heures consécutives. Je tombais de fatigue, après 45 minutes d’appels téléphoniques, j’ai dormi. Vers 14h le courant montant nous avait déjà déportés sur 4 miles nautiques en amont. Nous avons alors jeté l’ancre pour attendre la prochaine marée qui nous permettrait de rentrer à Kamouraska. 

Aussitôt la marée à l’étale, on choisi de reprendre les rames, aussitôt l’ancre levée, le ciel s’est rempli de gris et nous laissait dans un univers peu rassurant. Depuis le matin que les avertissements météo résonnaient dans la radio VHF, de l’Île d’Anticosti à Montréal.  Quelques minutes après que le ciel se soit couvert, la pluie tombait, le vent forcissait et la mer embrassait la coque de Peta, les vagues se formaient toujours de plus en plus grosses. L’ancre est alors retournée joindre le sol et nous la cabine pour rester à l’abri. Nous avons pu reprendre les avirons vers 15 et progresser vers l’Île aux Corneilles. 

Deux heures ont été nécessaires pour nous rendre près de Kamouraska, plus que deux miles nautiques à faire, nous devions encore jeter l’ancre pour permettre à l’eau de reprendre son espace et nous laisser passer jusqu’au quai de service, dans le havre de Kamouraska. 

À 21h, j’ai pu remonter l’ancre, Christian à son kayak me donnait la profondeur de l’eau devant moi pour éviter les rochers et me diriger vers mon objectif. Deux heures plus tard, soit à 23h15, je touchais enfin la main de Sylvain qui m’attendait sur la rive, venu de Lévis pour venir me voir, l’ayant eu au téléphone pour une bonne partie de la journée, j’étais heureuse le voir enfin en face de moi! ;)

Mon erreur aura été de trop partir tôt de St-Jean Port Joli, en regardant l’Atlas des courants, j’ai compris que si j’étais partie ne serais-ce qu’une heure plus tard, j’aurais pu profiter d’un courant plus fort, avancer surement vers la traverse et arriver 6 heures plus tard, dans la même marée, à Kamouraska. 

Comme l'Atlas des courant n'a plus de secrets pour moi, j'espère avoir fait le bon choix pour partir vers 5h pour Rivière du Loup... à suivre. 

Saint-Jean Port Joli

Ici le Fleuve est chocolat. Dès mon départ de Montmagny, j’avais remarqué l’eau brunâtre. Les sédiments, la batture et l’eau peu profonde de la cote sud de l’estuaire représentent les conditions propices à la couleur brune. Les vents des derniers jours ont labouré le Fleuve et ont fait remonter ses sédiments à la surface. À basse mer; on aperçoit le lit du Fleuve sur quelques miles, à marée haute, un autre monde s’offre à nous; une mer pleine, ronde et accueillante, plus accessible. 

Remettre un gouvernail en place dans cette eau saturée de sédiments n’est pas chose facile. On ne voit rien sous la surface de l’eau et encore moins quelques pouces plus bas. Comme j’ai terminé ma navigation à marée basse, faire mon entrée dans la marina représentait tout un défi. L’accès devenu plus étroit par l’absence d’eau était limité. Les deux brises lames qui s’imposaient derrière moi m’intimidaient, à voir les vagues se jeter sur eux, j’osais imaginer le résultat de ma téméraire tentative: un massacre sur la coque de ma Peta. En tentant d’entrer dans le chat de l’épingle, je me suis très rapidement retrouvée à contre vent et contre courant plutôt déportée à l’est de l’entrée. J’ai opté de tirer sur mon gouvernail à bâbord en me débarrassant de cet embarra, ce qui me permettait de trouver du calme tout juste après le brise lame, passé la marina. Des gens qui m’attendaient sur le haut quai, deux hommes sont venus braver les cailloux abrupts sur le brise lame pour me communiquer de rester là, près de la batture à l’est de la marina, on viendrait me chercher sous peu, en bateau. 

Durant mon attente, je pensais à ma journée qui depuis mon départ de Montréal, me permettait de croire que c’était sans doute la plus belle jusqu'ici. Le matin du 7 juillet, le paysage me coupait le souffle, en s’élargissant tranquillement, l’estuaire offrait au nord une vue surprenante sur les montagnes du Mont Sainte-Anne au Massif, une chaîne bleutée fendait le ciel tout juste derrière l’Île aux Grues et l’Île aux Oies. Sur le coté sud, les petites maisons se suivaient, typiques, pittoresques, classiques et toutes belles. Encore une fois, sur les cotes, des riverains inquiets ont contacté la garde côtière pour les aviser qu’une embarcation avait l'air d'être en danger. Ces anecdotes me rappellent combien les gens d’ici se tiennent avec fraternité et solidarité. 

Des vagues se formaient derrière moi, gonflaient sous le vent et me poussaient vers l’avant. C’était presque du surf. C’était magique. Toute la journée; un vrai spectacle! J’ai eu droit à des pointes de 5.5 nœuds, des rafales de vent à 15.

J’ai même donnée une entrevue à CBC durant laquelle je progressais à 2,5 nœuds. J’ai discuté au téléphone sur presque tout le parcours, Virginie aux communications, ma sœur, Marie à la logistique, Sylvain aux bonnes nouvelles et mon bonbon : mon commanditaire Cushe, Karine que j’adore, toujours le sourire aux lèvres, on discute, on blague et on partage. C’est toujours un honneur pour moi d’avoir un commanditaire excellent comme Cushe.

Arrivée à destination, un accueil surprenant m’attendait, des gens par dizaines me félicitaient, applaudissaient et m’expliquaient à quel point ils ont fait du chemin pour me voir arriver. Nombreux sont ceux qui attendaient de voir le bateau, lui toucher et enfin assouvir leurs interrogations face à toute l’aventure. Après de nombreuses minutes sur les quais, à rencontrer les gens et les journalistes, j’ai pu monter au bar de la capitainerie, signer le livre d’or de la ville qui existe depuis 1957! J’ai rencontré Monsieur le Maire, souriant et heureux, sa responsable des communications, Anny, une vrai perle.Les gens d’ici sont INCROYABLES, pour moi, c’est du jamais vu!

Pendant que le band se donnait un spectacle au bar de la capitainerie, sur le balcon, la saveur du jour était à propos de l’étrange bateau plus bas amarré. Mon expédition était un sujet de conversation propice pour partager. Le Fleuve, ici, c’est la mer. La mer que l’on respecte et que l’on aime, un énorme respect est aussi attribué aux braves gens qui savent l’affronter. Toute la soirée, j’ai eu droit des histoires d’eau, de Fleuve, des histoires de marins, des histoires de pêche… On m’a parlé de la traverse Saint-Roch, de vitesse, d’anecdotes, de mats brisés, de pontons, de marées, On m’a parlé de grain, de gros grains, d'intempéries, de mauvaises conditions climatiques, de naufragés, d'embarcations en difficultés. On m’a parlé jusqu'à très tard d'histoire à pleuvoir à boire debout.

Un tiers de la route est fait pour Mylène Paquette!

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LE SAINT-LAURENT À LA RAME, DE LA VILLE À L’OCÉAN

UN TIERS DE LA ROUTE EST FAIT POUR MYLÈNE PAQUETTE!

Saint-Jean-Port-Joli, le 7 juillet 2011 – Partie de Montréal le 25 juin dernier, il aura fallu 13 jours à la rameuse d’océan et ambassadrice du Saint-Laurent pour la Fondation David Suzuki, Mylène Paquette, pour rejoindre la marina de Saint-Jean-Port-Joli. La navigatrice qui a quitté la marina de Québec le 5 juillet pour l’Île d’Orléan le même jour, puis Montmagny le lendemain, est arrivée vers 16 heures à la marina de Saint-Jean-Port-Joli, aujourd’hui, où un comité d’accueil l’attendait pour lui faire signer le livre d’or de la ville.

Mylène Paquette passera la fin de semaine, sur la terre ferme, entre Saint-Jean-Port-Joli et Rimouski où elle est attendue au festival Cap à l’Est qui se déroule à la station nautique de Rimouski-Mitis. Elle reprendra les rames lundi, le 11 juillet, en direction de Kamouraska. « La prochaine grande étape, c’est Rivière-du-Loup. De là je vais en profiter pour traverser le Fleuve et rejoindre la rive nord vers Tadoussac. Je compte aussi faire un tour du côté des Escoumins… Puis je redescends vers Rivière-du-Loup que je compte quitter le 28 juillet » annonce-t-elle.


« Maintenant, quand je rame et que je jette un coup d’œil derrière moi, ça commence à ressembler à l’océan! » déclare la navigatrice qui voit le fleuve s’élargir chaque jour un peu plus. Elle peut ainsi mesurer son embarcation aux éléments et faire les ajustements nécessaires pour la rendre optimale en prévision de la traversée de l’Atlantique Nord à l’été 2012. C’est également l’occasion pour elle de s’entraîner physiquement et de rencontrer les gens dans les marinas où elle fait escale pour parler du projet Odycéan et en apprendre davantage sur le Fleuve.


Vous pouvez suivre quotidiennement Mylène Paquette sur Facebook et Twitter. Elle met à jour régulièrement son blogue et son site Internet. Rendez-vous sur www.mylenepaquette.com pour suivre en temps réel sa progression sur le Fleuve et pour connaître les étapes de son trajet!


Mylène Paquette est disponible pour des entrevues tout au long de son périple, par téléphone en direct du bateau, ou individuellement dans les marinas et lors des événements auxquels elle participe cet été.

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SOURCE : Virginie Michel, Cardinal Communication
Bureau : 514 868-0172 / cell : 514 922 2315
virginie@cardinalcommunication.com
http://www.mylenepaquette.com/

L'estuaire et la pluie

À l'Île d'Orléans, on me suggérait de ne pas partir et de rester au sol, de son coté, Michel, mon routeur, me donnait une bonne idée de ce que les éléments me réserveraient pour la journée. D'autres autour de moi, me donnait carte blanche... "Moi; je pars"

Après tant de discussions pour prendre ma décision, j'ai du prendre du retard et quitter vers 11h au lieu de 10h30. J'avais tout juste deux heures devant moi avant la pluie et l'orage. On annonçait des vents sud ouest, ce qui favoriserait mes déplacements. Malgré la visibilité réduite à un mile annoncée, comme je serais dans le chenal sud et que les cargos passent plutot par celui du nord, je serais épargnée d'éventuelles possibles, peut-être, collisions! Avec plus de 13000 passages de navires sur le Fleuve chaque année, l'influence de ceux-ci et la route qu'ils empruntent appellent à la prudence.

Après quelques heures, la pluie a débuté, il pleuvait et il pleuvait encore... Plus il pleuvait, plus j'étais aux oiseaux, les vagues se levaient derrière ma Peta et se formaient doucement, elles me poussaient un peu plus loin, vers l'avant, vers Montmagny.

En cours de route, mon plan a changé, malgré que l'orage qui faisait rage m'enchantait beaucoup, j'ai du choisir un plan B par prudence. Mais comme le Fleuve nous fait avancer au rythme des marées, je ne pouvait arriver à Montmagny passé l'heure de la basse mer. On me suggérait de rentrer pour ne pas arriver en même temps que celle-ci à Montmagny... j'ai hésité de rentrer à Berthier sur Mer. Un coup de téléphone plus loin, je donnais des coups de rame en direction du trou de Berthier. Plusieurs options s'offraient à moi; rentrer à Berthier, attendre la pleine mer et naviguer de nuit pour rejoindre Montmagny ou rentrer à Montmagny et attendre une remorque pour entrer quelques temps plus tard lorsque la mer retrouverait ses aises. Une fois près des quais de Berthier, Simon Lord me suggérait de venir me chercher en remorque pour rentrer à la marina deux heures plus tard. J'avais encore deux heures de courant avec moi, deux heures pour finir de progresser vers mon objectif du jour. 

Au large de Montmagny, l'eau peu profonde me ralentissait, après deux heures, j'ai aperçu l'équipe de Montmagny avec des amis de Québec à bord, Pierre et mon ami capitaine du Jordan étaient à bord. Guy Landry m'attendait sur le quai avec une hospitalité légendaire. Après une bonne douche, breuvages, téléphones, et entrevue avec mon ami Jean Chartrand, j'ai pu goûter aux délices de la région; l'esturgeon fumé de Donald Lachance, les brisures de porc de la boucherie Saint-Mathieu et les confitures aux prunes de Madame Landry!!!

Comme quoi; ramer ça ouvre l'appétit!

Ici, j’entends de plus en plus parler du Fleuve. À l'Île aux Grues les enfant vont à l'école à tous les jours par avion. À marée basse; les riverains vont se baigner sur les bancs de sable, au banc de la Corneille ou au banc du Cap Brulé. Deux heures de baignade dans un sable fin et le retour à la maison est prononcé avant que la marée ne revienne. Ici, tout se prononce au rythme de la mer, de ses hauts et ses bas.

L'aventure m'appelle, je dois quitter pour rejoindre le Fleuve majestueux et vous promettre d'autres histoires... à ce soir.

Québec à l'Île et de l'Île à la pluie

Petite balade de Québec à l'Île d'Orléans, vraiment un super coin de pays ou le Fleuve prend sa place et d’élargie gracieusement. L’île est un endroit magnifique! En deux heure, j'ai eu le temps de quitter la capitale pour rejoindre les chaleureuses personnes m'attendant sur les quais dont ma maman et sa grande amie Claire. 

Aujourd'hui; direction Montmagny. Météo difficile: Voilà le rapport; 

06/07 vent vent de SW >SSW 8-9n pouvant s'orienter temporairement NNW avec rafales.

Pression 1008hpa

Averses et possibilités d'orages, jusqu'en fin de journée

Temp. 11°-24°

Marée:

Etat de basse mer : 04h24 HNE - 17h00 HNE

Etat de pleine mer : 09h18 HNE - 21h51 HNE

Courant pouvant être de 4 à 6n, faiblissant en approche de Montmagny..

Prévoir arrivée avant 17h00 HNE

Bon je pars un peu comme dans la gueule du loup, un petit pépin technique m’empêche de voir les cargos dans la visibilité réduite... à l'heure ou il pleuvra, je serai loin de la voie maritime qu'ils empruntent, donc un peu plus en sécurité... beaucoup de coup de rame à prévoir avant l'heure du dîner... avec tout ca, j'ai même pas déjeuné... zut! J'enfilerai des Simply Bars une après l'autre entre deux coups de rame... ;)

SVP, transmettez moi des infos sur le Fleuve et ses enjeux environnementaux, il me manque des infos pour la portion ou je me trouve. Merci de participer avec moi à ma découverte du Saint-Laurent!

Lévis à Québec

Un petit mile et demi ou deux m'attendaient samedi... mais cette fois ci devant toute la galerie; il y avait plein de bateaux sur le Fleuve, des traversiers, des plaisanciers... j'étais accompagnée de deux amis à voile, un groupe sur Sao et mon ami Sylvain sur sa Loreline. Je suis arrivée au quai de service de la marina de Québec en moins de 45 minutes.

J'ai profité de Québec pour la fin de semaine, vraiment, une belle fin de semaine. Avec des amis, on a sorti Peta samedi soir pour voir le moulin à images directement du centre du bassin de la marina.

J'attend des réponses en vue de réparer mon vieux AIS et de voir si je devrais quitter aujourd'hui ou demain pour l'Île d'Orléans... je donne une conférence au Spa des Neiges à Sainte-Anne de Beaupré ce soir à 18h30.

Merci pour tous les messages de support. 

Portneuf à Lévis

En quittant Portneuf vendredi matin, j’avais espoir de retrouver des conditions semblables à la veille. Trois heures après mon départ, j’étais à peine quelques miles nautiques plus loin et le spectacle que m’offrait le paysage était toujours le même; la marina de Portneuf! Après une brève pause, presqu’immobile devant une bouée, j’étais déconcertée, découragée et ennuyée. Je reprend la route et téléphone à Virginie qui m’a distrait en me faisant la revue de l’actualité et en me lisant des articles sur Cyberpresse, j’en profite pour contacter mon équipe au sol qui me rassure en m’indiquant que mon spot marque un déplacement malgré que je me sente immobile malgré tout. Je contacte la Garde Côtière pour un effectuer un changement à mon plan de route « J’ajoute deux heures à mon heure prévue d’arrivée, je serai à Lévis vers 19h30 UTC » Rien pour m’aider; le vent qui me souffle dans le nez augmente parfois avec des pointes de 14 nœuds… (25 km/h)

La vitesse de Peta au dessus du sol frisait les 3 nœuds et la mienne sur l’eau; 0.1 à 0.3 nœuds… en d’autres mots; en débarquant du bateau et en nageant tout en tirant le bateau vers moi, je risque d’aller plus vite!

Le Fleuve me clapotait dans la figure, lorsque j’arrêtais de ramer le bateau tournait de travers, rien à faire, si je ne répondais au téléphone ou prenais une gorgée d’eau, je risquais de donner les 20 prochains coups de rame pour avoir comme seul objectif de replacer le bateau dans le bon axe pour enfin espérer progresser. Mes mains faisaient mal, mon dos, mes cuisses, mon pouce… j’étais épuisée, j’étais loin d’être dans une attitude mentale prête à surmonter quoi que ce soit… je réfléchissais. J’ai contacté Michelle Cantin, ma petite maman de Québec, elle me rassure, me dit qu’ils viennent à ma rencontre.

Quelques visiteurs sont venues à moi, en tout une vingtaine; des bateaux moteurs, des voiliers, des gens me scandant mon nom et des messages encourageants « Go Mylène Go!! »

Six heures après le départ, j’aperçois le pont de Québec, emballée, je prends du mieux, je vois un voilier se diriger vers moi; le Jordan, il est parti à 9 heures ce matin pour me trouver et venir à ma rencontre. Il fait le guet pour la circulation, me propose de me couper le vent, appelle la Garde Côtière pour moi, contacte Michelle et Guylain de Formation Nautique Québec qui s’en viennent à ma rencontre avec leurs trois bateaux. Je résiste même si mes instruments m’indiquent une vitesse de déplacement sur l’eau de 0.2 nœud. Le Jordan m’encourage et me dit que je suis encore à 12 miles nautiques de Lévis, il me reste environ une heure avant l’étale qui suggère que la marrée changera et se mettra à monter. C’est clair; il me reste une heure pour atteindre le pont de Québec sous lequel j’aurai plus de courant. On m’explique que même à moteur, des gens restent pris sous le pont à marrée montante, j’aurai alors aucune chance, si je résiste, je devrai ramer durant la marrée montante sans trop reculer durant les 6 prochaines heures et espérer progresser vers Québec pour la prochaine marrée descendante durant la nuit… Ouain! La galère quoi! J’ai plus vraiment de plaisir et quand l’équipe de Formation Nautique Québec arrive, on me propose le remorquage que je refuse immédiatement. Je discute brièvement avec Sylvie, ma Coach, qui est à bord d’une embarcation. Elle me pose la bonne question et je me permet d’abdiquer et d’accepter le remorquage.

Arrivée à Lévis remorquée derrière Merlot, un bel accueil m’attendait, plein de bateaux, des cornes de brumes et des gens sur les quais pour m’accueillir. Merci tout le monde de Lévis pour votre accueil et votre accompagnement.

Après avoir traversé de Lévis à Québec samedi, j’ai pu passer un 24 heures à Québec pour recharger mes batteries. Lundi : départ pour l’Île d’Orléans et lundi soir; conférence à Sainte-Anne de Beaupré.

À Suivre.